Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Żołnierze-klony z epizodów II i III oraz z EU

Moderator: YangObi

Awatar użytkownika
Imrageth
Posty: 250
Rejestracja: 15 paź 2012, 18:49
Lokalizacja: Londyn/Bydgoszcz

Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Postautor: Imrageth » 19 lut 2013, 3:15

Wprowadzenie

Witajcie!

Przede wszystkim dziękuję za chęć zapoznania się z tym poradnikiem. Od dawna szykowałem się na przetłumaczenie go i nareszcie się udało ;) Postanowiłem stworzyć go, żeby zebrać wszystkie informacje potrzebne do zbudowania animowanego klona dla osób, które nie mają żadnej wiedzy i doświadczenia w budowaniu kostiumów. Ten poradnik został zaakceptowany przez Jasona Rutedge'a (RL CO) oraz Markusa Zimmermana (CoR DCO).

Chciałbym jednak uprzedzić, że sam nie jestem ekspertem w dziedzinie budowania zbroi oraz moja wiedza jest ograniczona. Jednak poniżej prezentuję to, co udało mi się zrobić jako kompletnie początkujący i prawdopodobnie to, co Wy sami jesteście w stanie zrobić:

Obrazek

Bardziej doświadczone osoby powiedzą Wam, żebyście zaczęli od jakiegoś łatwiejszego projektu, ponieważ animowany klon może być sporym wyzwaniem. No więc.. mają rację, ale z drugiej strony nie ma rzeczy niemożliwych i sam to udowodniłem. W tym poradniku postaram się pokazać różne metody i ważne kwestie, na które trzeba uważać podczas budowy. Wspomnę też o kosztach i jakości. Ogólnie postaram się zaprezentować najważniejsze problemy, o których początkujące osoby mogą nawet nie pomyśleć, a które też nie zostały zaprezentowane w żadnym innym poradniku. Jeśli potrzebujecie rady bardziej doświadczonych osób to polecam kontakt z:

- Darren1970 z UKG/CTN
- Heathshock z UKG/CTN/RL UK
- Bell z UKG/CTN/RL UK
- Kwdesigns z CTN
- Stormtrooperguy z CTN
- Arkme Jaedi z RL UK

Są oni nieocenionym źródłem informacji i zawsze (no dobra, prawie zawsze) chętni do pomocy. Natomiast ja pokażę Wam proces tworzenia zbroi z perspektywy żółtodzioba. Chciałbym też zaznaczyć, że tłumaczenia pewnych nazw mogą nie być idealne, bo nie jestem pewny kilku polskich odpowiedników.
No ale zaczynajmy!

Ceny

Zanim zaczniecie budować Wasz wymarzony kostium to trzeba zrozumieć, że nie jest to tanie. Może się Wam tylko wydawać, że tzw. kit (czyli zestaw plastikowych części zbroi) "kosztuje tylko 350$, więc to przecież nie może być drogie"... niestety to będzie dużo droższe. W zależności od tego, gdzie mieszkacie, trzeba pamiętać o podatkach i opłatach celnych. Każdy kostium składa się z nie tylko z kitu, ale z wielu innych części. Sam budowałem kapitana Rexa, więc musiałem zdobyć całkiem sporo dodatków, a to natomiast zmusiło mnie na wybranie tańszych wersji kosztem jakości.

Elementy, które są wymagane do pełnej zbroi klona:

- armor kit
- hełm
- kołnierz
- kombinezon
- rękawice
- buty
- pistolet(y)
- detonator termiczny

Dodatki (wymagane dla kapitana Rexa i innych dowódców):

- pauldron
- kabury
- kama
- range finder (na hełmie)

Jak widzicie lista staje się dłuższa, a wszystko staje się dużo droższe. W takiej sytuacji zrobię dla Was porównanie cen.

Armor kit.
Tutaj macie dwie opcje w przypadku pierwszej wersji animowanej zbroi (sezony 1-3). Dosyć duże różnice cenowe, musicie zakładać od 350-600$ za sam kit.
1. Kit od kwdesigns. Tutaj otrzymujecie zestaw świetnej jakości, bardzo dobre wsparcie od sprzedającego i łatwy do zmontowania zestaw, ale niestety droższy. Z tym zestawem otrzymujecie detonator termiczny, pasek na buty i użytkowe schowki na pasie, które nie są oferowane w przypadku drugiego zestawu. Ponadto kwdesigns oferuje szeroki poradnik odnośnie montażu wszystkich części.
2. Kit od WCA/ATA. Ten zestaw jest zaprojektowany przez WCA i tworzony przez ATA. Jest to zdecydowanie tańsza opcja, którą jednak trochę ciężej złożyć. Czemu? Ponieważ nie ma żadnego dokładnego poradnika, oprócz kilku zdjęć. To jednak nie powinno stanowić problemu, bo przecież macie ten poradnik, no nie?

Jeśli najważniejszy dla Was jest niski budżet, to proponuję wybrać WCA/ATA, ponieważ zaoszczędzicie sporo pieniędzy, a stworzenie samemu detonatora, pasków na buty i schowków nie jest wielkim problemem. W przypadku, gdy pieniądze to nie problem, a kierujecie się jakością i łatwością stworzenia, to sugerowałbym kwdesigns. Wysyłka tego do Europy to około 70-80$.

Hełm.
Porównanie hełmów jest już trudniejsze. Sam wybrałem kwdesigns, ale są prawdopodobnie 3 osoby, które tworzą takie hełmy - Marcello, kwdesigns i Sean. Ceny są bardzo podobne (około 250$), ale niektóre z nich mają wliczone dodatki w cenę (np. wizjer czy mocowanie), podczas gdy przy niektórych trzeba będzie pewne części zamówić osobno.
kwdesigns - oferuje full service, czyli wszystko jest wliczone w cenę - range finder oraz mocowanie z kasków ochronnych
Marcelo - nie ma mocowania
Sean (kontakt na prv) - bez żadnych dodatków

Sam byłem bardzo zadowolony zakupem od kwdesigns, ponieważ montaż jego rzeczy jest bardzo łatwy. W zestawie było mocowanie (żeby hełm trzymał się na głowie i nie obijał o twarz) oraz wizjer. Jakbym wybrał inny hełm, to musiałbym dodatkowo kupować te części, co nie byłoby wygodne. Mogę nie być obiektywny, ale uważam, że hełm od kwdesigns jest niezwykły i wszystko, co musicie zrobić to mieć jedną śrubę, co jest opisane w liście od producenta.

Części miękkie.
Oczywiście mam na myśli rękawice, kombinezon oraz kołnierz. Sam kupiłem rękawice i kombinezon ze stormtrooperundersuit.com, a kominiarkę (jest dopuszczalna zamiast kołnierza) w zwykłym sklepie sportowym. Kombinezon który posiadam jest używany przez motocyklistów, żeby trzymał stałą temperaturę, gdy na dworze jest bardzo ciepło lub też gdy jest przymrozek. Bardzo fajny, tani i uniwersalny. Trzeba jednak uważać na rozmiary, ponieważ sam zazwyczaj kupuję rzeczy rozmiaru M, ale tutaj musiałem zamówić L. W sumie zapłaciłem około 65$ za to wszystko. Jeśli zależy Wam na bardziej dokładnym kołnierzu to polecam Darmana.

Buty.
kwdesigns zrobił tutorial jak zmodyfikować zwykłe buty na potrzeby klona. Jeśli zależy Wam na najlepszej jakościi, a pieniądze to nie problem, to crow62 robi najdokładniejsze buty we wszechświecie (UWAGA: na ten moment ma bardzo duże zaległości w zamówieniach), ale bądźcie przygotowani na zapłacenie 10 razy więcej aniżeli, gdybyście sami je robili. Ja kupiłem zwykłe buty ochronne na eBayu, zrobiłem kilka modyfikacji i całkowity koszt to.. 15$. Widzicie różnicę. Wszystko zależy od Was.

Pistolety.
W zależności od typu klona macie kilka opcji. Zaczyna się na poziomie 75$ a kończy na 180$.
Woodchuck robi niesamowite pistolety każdej maści. Jeśli jesteście z Europy i macie już dosyć podatków to możecie skontaktować się ze Snowflake, który zrobi je za rozsądną cenę (sam je zamówiłem i jestem zadowolony). Steelblitz do pistoletów dołączy jeszcze kabury, ale jest to najdroższa opcja. Najtaniej dostaniecie je u Sean'a (kontakt na prv).

Detonator termiczny.
Nie jest dołączony do zestawu WCA/ATA, ale koszt jest bliski zeru.

Pauldron.
Przez ostatnich kilka miesięcy kwdesigns był jednym producentem pauldronów, ale na forach pojawił się znowu General Fidelis. Możecie również skontaktować się z General Koon na forum RL. Wyglądają one tak (pauldron od kwdesigns trzeba pomalować):
Obrazek
http://i1279.photobucket.com/albums/y52 ... ec691a.jpg


Kabury.
Dwie opcje - kwdesigns lub Steelblitz. Steelblitz oferuje je wraz z pistoletami, więc jeśli zamówiliście pistolety z Europy to warto wybrać kwdesigns.

Kama.
Ja sam zrobiłem swoją, więc nie kosztowała prawie nic, ale jeśli chcecie coś dobrej jakości, to warto skontaktować się z General Fidelis.

Range finder.
Jeśli nie zamówiliście hełmu od kwdesigns i potrzebujecie range finder to możecie go kupić tutaj za około 40$.

No to teraz porównanie cen:
Obrazek

Jest więcej możliwych kombinacji, ale ja postanowiłem zaprezentować tylko 3 z nich (najlepsza jakość, najtańszy zestaw oraz optymalny zestaw). Porównanie prezentuje ceny dla wyższych oficerów, którzy wymagają dodatków. Zwykły szeregowiec nie wymaga wielu części, takich jak pauldron, pistolety, kabury czy kamy. Muszę jednak zaznaczyć, że lista nie zawiera podatków, które też trzeba wziąć pod uwagę (około 60$ podczas sprowadzania do Anglii).

V1 to głównie zestaw od kwdesigns - zbroja, hełm, pauldron. Buty od crow62, pistolety i kabury od Steelblitz oraz kołnierz od Darmana.

Optymalny zestaw (V3) to zbroja ATA/WCA, pauldron+hełm+kabury od kwdesigns i pistolety od Snowflake. Im więcej się zamówi od jednej osoby, tym mniej się płaci za przesyłkę. Rada dla kupujących: czasami warto poprosić sprzedającego o zaniżenie wartości przesyłki, żeby uniknąć wysokich podatków.

Jednak to nie wszystko. Będziecie potrzebowali sporo narzędzi i postaram się wymienić je wszystkie.
1. Bardzo ostry nóż - prawdopodobnie najważniejsze narzędzie, więc nie kupujcie taniego tak, jak ja to zrobiłem.
2. Dremel - przydaje się do cięcia, szlifowania i wiercenia.
3. Opalarka - czasami trzeba jej użyć do wyprostowania nierówności w zbroi.
4. Glue gun (pistolet na gorący klej) - niektóre elementy można przykleić tylko tym klejem (np. wizjer w hełmie - chociaż nie dotyczy to kwdesigns).
5. Farby - w Europie można dostać Rustoleum. Matowy podkład, white painters touch matt, black matt, dark grey i inne jak deep blue (w zależności od projektu). Link do rozpiski kolorów na UKG. Osobom z Anglii polecam Transtools, ponieważ oni oferują dużo tańsze farby i na kilku puszkach można zaoszczędzić nawet 30$. Jedna zbroja będzie wymagała średnio 3 puszku podkładu, 3 białe farby, a reszta w zależności od tego, jaki robicie kostium. Ja zamówiłem 1 niebieską, 1 czarną, 1 warstwę ochronną.
6. Klej, klej, klej. Będziecie potrzebowali tego sporo i wiele osób bardzo poleca Zap-a-gap więc powinniście go wybrać. Sam wybrałem tańszą wersję (Everbuild Pipe Weld PVC Cement- 3.4GBP) i trochę tego żałuję, bo robota została wykonana, ale od tego czasu miałem drobne problemy ze zbroją. No i sporo kropelki się też przydało.
7. Bardzo silne magnesy, które są potrzebne do sklejania części. Przydają się w miejscach, gdzie nie sięgają zaciski/kleszcze. Sugerowałbym dyski o minimalnych rozmiarach 10x2mm. Kupiłem ich 20, ale powinienem był wybrać chyba 10x5mm.
8. Shoe Goo - klej do butów, który ma zastosowanie do wszystkiego!
9. Paski elastyczne i sztywne. Kupiłem 5m każdego typu, ale to było zbyt wiele. Elastycznych w sumie nie używałem zbytnio.
10. Taśmy - maskująca oraz jakaś silna, która przyda się podczas testowania zbroi.
11. Rzepy i sporo zatrzasków. Pierwotnie używałem rzepów, żeby połączyć poszczególne części, ale to był zły pomysł. Rzepy przydadzą się tylko do schowków, pauldronu i łączeń na klatce piersiowej i ab.
12. Bondo (np. wypełniacz rys samochodowych). Ogólnie coś, co wypełni szczeliny powstałe podczas sklejania elementów zbroi, lub nierówności w hełmie. Sam użyłem wypełniacza samochodowego, ale nie byłem bardzo zadowolony z mojego wyboru. Szczeliny wypełnił, łatwo było wyszlifować, ale nie trzymał się zbyt dobrze plastiku.
13. Papier ścierny/gąbki ścierne. Różne grubości.
14. Ekwipunek ochronny - okulary, rękawice, maska i czasem plastry.
15. Zaciski - przyda się ich sporo, żeby przyspieszyć proces budowy. Nie są drogie, więc to nie problem.
16. Węgiel do brudzenia zbroi.

Mniej więcej to wszystko. Może się okazać, że będziecie potrzebowali więcej rzeczy, ale starałem się opisać wszystko, co ja używałem. W sumie kosztowało mnie to około 150-200$, ponieważ zaczynałem bez niczego i musiałem wszystko nabyć do budowy Rexa. Jeśli dalej jesteście zmotywowani do pracy to przejdźmy do następnej części czyli czasu!

Czas

Pewnie już słyszeliście, że możecie wybrać tylko 2 priorytety spośród 3 możliwych: czasu, kosztów i jakości. Nie możecie zrobić czegoś idealnie w krótkim czasie i o niskich kosztach. Oczywiście ja sądziłem, że będę w stanie połączyć te 3 priorytety, ale z perspektywy czasu widzę, że tak nie było. Jak widzieliście na porównaniu cenowym, mój optymalny zestaw był bliski temu tańszemu, ale uważam, że jest on całkiem dobrej jakości. Rzecz w tym, że jakość nie odnosi się tylko do samych elementów, ale także do tego, jak to wszystko jest złożone. Możecie spędzić nad kostiumem kilka miesięcy, ale równie dobrze możecie zrobić to samo w ciągu tygodnia. Wszystko zależy od Waszego życia prywatnego i doświadczenia jakie posiadacie. Ja nie miałem żadnej wiedzy na temat budowania zbroi, więc spędziłem kilka tygodni na zgłębianiu tych tajników, żeby dokładnie zrozumieć, z czym to wszystko się je. Sam proces budowy zajął mi około 2 tygodni, ale w pierwszym tygodniu pracowałem po 10-13 godzin dziennie nad kostiumem. Potem trzeba było czekać na schnięcie farby, itp. Wiec podsumowując, jest to czasochłonny proces, ale jeśli chcecie być lepiej przygotowani na proces budowy to proponuje przejrzeć kilka tematów:


Montowanie
Przejdźmy do rzeczy. Wiecie już co potrzeba do budowy zbroi, więc musicie wiedzieć jak ją zbudować. Animowana zbroja charakteryzuje się tym, że ma uniwersalny rozmiar, co oznacza, że trzeba ją dopasować do indywidualnych rozmiarów, a to natomiast powoduje, że nie jest to najłatwiejszy kostium do zrobienia.

Wyróżniamy kilka głównych etapów montażu:

- przycinanie
- przymiarka
- ponowne przycinanie
- szlifowanie / wygładzanie
- łączenie części - klejenie, wypełnianie szczelin
- szlifowanie nierówności

Wydaje mi się, że w przypadku zbroi kwdesigns macie juz zaznaczone linie do wstępnego przycięcia plastiku. W przypadku WCA/ATA musicie przejrzeć galerię zdjęć na której widać mnie więcej gdzie trzeba ciąć. Jeśli bliżej przyjrzycie się poszczególnym częściom to i tak zobaczycie krawędzie form, które podpowiedzą Wam gdzie należy ciąć. Zaznaczcie linie na częściach markerem, żeby mieć pewność, że tniecie po prostej linii. Możecie też sobie pomóc taśmą klejącą.

Cenna informacja, której na początku sam nie wiedziałem podczas montowania to taka, że nie musicie ciąć plastiku, aż go przebijecie na wylot. Wystarczy, że natniecie linię do połowy jego grubości i potem go ręką/kleszczami wyłamiecie (mimo wszystko bądźcie ostrożni). NIE TNIJCIE W SWOIM KIERUNKU!!! Ja popełniłem ten błąd i po 5 miesiącach wciąż mam czerwoną bliznę na nodze. Im głębiej będziecie cieli plastik, tym bezpieczniejsze to będzie to zbroi, ale to jakość noża określi ile będziecie w stanie się zagłębić w plastik. Możecie też użyć dremela, ale ja nie miałem najlepszego, więc to była strata czasu.
Obrazek

Kiedy już pozbędziecie się zbędnego plastiku, nie wyrzucajcie go czasem, ponieważ będzie potrzebny później. Teraz weźcie trochę taśmy, sklejcie elementy i przymierzcie, żeby sprawdzić ile jeszcze trzeba dociąć.

Obrazek

Będziecie wyraźnie widzieli nadwyżkę plastiku, którą musicie usunąć, żeby czuć się komfortowo. Zaznaczcie nowe linie do cięcia, ale pamiętajcie, że trzeba przycinać zawsze oba elementy, bo w przeciwnym wypadku możecie zachwiać proporcje i kształt.

Obrazek

Musicie pamiętać, że zbroje trzeba przycinać zarówno na długości, jak i szerokości, np. łydki będą za szerokie, ale przedramię za długie.
Jeśli chodzi o hełm, to będziecie musieli usunąć element na wizjer i muszę przyznać, że jest to wymagające zajęcie, ponieważ jego grubość sięga 1cm i bardzo ciężko się przez to przebić.

Obrazek

Jak już przytniecie wszystkie części to czas na dokładne wyszlifowanie ich. Postarajcie się zrobić idealnie proste krawędzie. Może się okazać, że niektóre elementy nie będą idealnie do siebie pasowały, więc to jest moment, kiedy trzeba użyć opalarki do wyrównania ich.

Obrazek
Obrazek

lub:
Obrazek
Obrazek

Teraz przedstawię Wam propozycję, które łączenia powinny być stałe, a które otwierane, żeby odpowiednie części można było komfortowo założyć (jeśli można w ogóle można mówić o komforcie w zbroi :D ). Nie jest to złota metoda, tylko moja sugestia i wiele może zależeć od kostiumu i budowy ciała. Z racji, że jestem szczupły i użyłem części WCA/ATA, to mogłem skleić kilka elementów na stałe.

- przedramię (w przypadku zbroi kwdesigns jest ona otwierana)
- biceps
- uda
- część biodrowa

Resztę można zrobić zamykaną na rzepy:

- napierśnik ( rzepy na ramionach po bokach)
- ab po bokach
- części piszczelowe z tyłu

Teraz jeszcze nie musicie się martwić otwieranymi częściami. Łapcie za klej i trochę plastiku, żeby skleić elementy na stałe. Starajcie się łączyć elementy na całej ich długości, żeby dobrze się trzymały i łatwiej się wypełniało szczeliny. Niestety większość elementów nie jest płaska, więc będziecie musieli je ukształtować opalarką, żeby dobrze się trzymały. Proponuję najpierw przykleić plastik z jednej strony, a jak już klej wyschnie, to można połączyć drugą część. Jeśli zaciski nie dociskają środkowej części elementu, to można użyć silnych magnesów.

Obrazek
Obrazek
Obrazek

Kiedy już zakończycie ten etap, to możecie przejść do wypełniania szczelin tym czymś, co zakupiliście. Ja miałem jakiś wypełniacz do rys samochodowych i nie było poradnika jak go użyć, ale ogólnie to trzeba było zachować proporcje dwóch komponentów w stosunku 50:1. Nie używajcie zbyt wiele wypełniacza, bo i tak będziecie musieli większość przeszlifować, żeby zbroja była płaska.

Nałożony wypełniacz:

Obrazek
Obrazek

I przeszlifowany:
Obrazek

Czasami trzeba powtórzyć ten proces, ale jeśli czujecie, że zbroja jest gładka to nie ma problemu. W międzyczasie możecie też zająć się paskami do butów, detonatorem termicznym i schowkami.

Ja odpowiednio zmodyfikowałem buty ochronne, co było dosyć ciężkie przez podeszwę, której praktycznie nie dało się przeciąć. Wszystko co musicie zrobić, to naprostować podeszwę, zrobić rowki, dodać paski i trochę skóry. Zawsze dostaniecie nadwyżki plastiku od producenta, którą można wykorzystać w tym celu.

ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Obrazek

Jeśli potrzebujecie detonator, to musicie wybrać się po kawałek 2" rury PVC do lokalnego sklepu z tego typu rzeczami. M, że taki mały kawałek dadzą za darmo. Dwie rowki, dwie śruby i gotowe.

ObrazekObrazekObrazek

Używając kawałka plastiku dorobiłem tył do schowków na pas, żeby nie były tylko atrapami. Przydaje się chociażby do schowania trading cards.

Obrazek

A oto jak można zamocować kabury do pasa:
Obrazek

Jak już to wszystko skończycie, to możecie przejść do malowania. Nie ma w tym nic skomplikowanego. Wystarczy, że będziecie uważać na instrukcje na puszkach od farby. Możecie pokryć zbroję 2 warstwami podkładowymi i najlepiej po 24 godzinach nałożyć warstwę białej farby. Sam nie czekałem kolejnych 24h, żeby nałożyć warstwę z detalami (niebieskie elementy), tylko zrobiłem to po 8-9 godzinach. Nie trzymajcie puszki zbyt blisko zbroi podczas malowania, ponieważ mogą zrobić się zacieki. Pamiętajcie, żeby zamaskować fragmenty, który nie chcecie pokryć daną warstwą farby. Uwaga: samo maskowanie nie wystarczy, jeśli będziecie zbyt blisko trzymali puszkę.

Czas na brudzenie zbroi, bo przecież każdy klon musi być brudny! Jest na to wiele sposobów. Ja użyłem metodę, która akurat była dla mnie najłatwiejsza i najtańsza, czyli wykorzystałem czarną farbę którą spryskałem kawałek tektury i pędzlem naniosłem ją na zbroję. Kiedy farba wyschła, to użyłem papieru ściernego do częściowego jej starcia. Również można użyć węgla, który po nałożeniu należy spryskać warstwą ochronną (lub zwykłym lakierem do włosów).

Moja metoda przed ścieraniem:
Obrazek

Składanie

Zostało nam tylko złożenie wszystkiego razem. Jak już wcześniej wspomniałem, proponuję używać bardzo sinych zatrzasków zamiast rzepów, ponieważ są dużo bardziej wytrzymałe. Jeśli bardzo chcecie użyć rzepów, to możecie być zmuszeni wspomóc to klejem, bo może się nie trzymać wystarczająco.

Najlepiej użyć zatrzasków, żeby połączyć:

- naramienniki z napierśnikiem
- ab z uprzężą - dzięki temu trzyma się w miejscu
- biceps z naramiennikiem
- uda z częścią biodrową
- łydki
- uprząż z częścią biodrową
- dodatkowo można użyć ich do łączeń w napierśniku

Rzepy:

- przód i tył napierśnika i ab
- łączenie kamy z pasem
- pas z częścią biodrową
- pauldron z napierśnikiem

Przykład:
Obrazek

Uprząż:
Obrazek

Dodatkowe wzmocnienia poprzeczne, żeby uprząż nie ześlizgiwała się z ramion.
Obrazek

~~~~~~~~~~

W tym momencie będziecie już wiedzieli, co robicie źle, a co dobrze oraz sami będzie w stanie ocenić jak pewne rzeczy poprawić. Mam nadzieję, że ten poradnik się przydał.

Pamiętajcie, że zawsze jestem chętny do pomocy. Powodzenia!
Obrazek

Awatar użytkownika
Radek
Eagle Base
Posty: 116
Rejestracja: 09 sty 2011, 23:37
Lokalizacja: Katowice

Re: Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Postautor: Radek » 21 lut 2013, 19:58

no no, doskonała robota Romek, super poradnik

Toki501st
Posty: 5
Rejestracja: 07 cze 2013, 21:22

Re: Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Postautor: Toki501st » 13 cze 2013, 22:38

świetny poradnik,a takie pytanie czy wisi gdzieś może tutorial budowy bandoliera? bo ni cholery nie moge po internetach wyszukać :/

jabek
Posty: 113
Rejestracja: 09 lut 2013, 21:59
Lokalizacja: Warszawa

Re: Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Postautor: jabek » 29 wrz 2014, 14:24

Ja też pytanie mam odnośnie hełmu fazy 1 ,chodzi mi o model z papekury ,pliki do złożenia bo też szukam i nie mogę znaleźć .

Awatar użytkownika
Jok
Polish Garrison / Eagle Base
Posty: 5843
Rejestracja: 19 maja 2005, 18:12
Lokalizacja: Busko/Kraków
TKID: 8665
Kontaktowanie:

Re: Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Postautor: Jok » 29 wrz 2014, 14:37

jabek pisze:Ja też pytanie mam odnośnie hełmu fazy 1 ,chodzi mi o model z papekury ,pliki do złożenia bo też szukam i nie mogę znaleźć .

To jest odlew żywiczny. Modele z pepakury bardzo często odbiegają wymiarami i skalą od oryginałów, a także zawierają wiele innych błędów. Trzeba więc na nie uważać.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek
2009-15: x 130
2016: x 1

Nahen
Posty: 427
Rejestracja: 28 lut 2010, 22:27
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Poradnik klonowania czyli jak wyhodować klona.

Postautor: Nahen » 09 paź 2014, 17:37

Każdy model z pepakury można dowolnie przeskalować więc kwestia "wymiarów" nie jest problemem, raczej uwagę trzeba zwrócić na jakość samego modelu i jego zgodność z oryginałem pod względem szczegółów i geometrii jako takiej. ;)

Pozdrawiam
Obrazek


Wróć do „Clones of the Republic”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość